Раскоксовка двигателя своими руками. а почему бы и нет?

Раскоксовка двигателя своими руками. А почему бы и нет?

Имея в своём владении автомобиль с пробегом, полезно знать, как проводится раскоксовка двигателя своими руками. Почему-то кажется, что это понятие знакомо далеко не каждому водителю. Закоксовывание двигателя напрямую связано со сроком его эксплуатации.

Если вовремя не принимать меры по его недопущению, или не принимать меры по удалению продуктов нагара, значит сознательно приближать время капитального ремонта силового агрегата. Что такое капитальный ремонт современного двигателя, наверное, знают многие владельцы. Это и нервотрёпка, а также дополнительные финансовые затраты.

Содержание

Почему происходит закоксовывание?

Главной причиной для образования в моторе такого явления является использование топлива низкого качества, а также моторного масла, не предназначенного для применения с этим мотором. Если залить масло не той марки водитель может просто по незнанию, то качество топлива на наших АЗС далеко не всегда отвечает требуемым нормативам.

Работа мотора в таких условиях приводит к скоплению на всех деталях цилиндро-поршневой группы отложений, которые состоят из частиц топлива и масла, несгоревших в камере сгорания. Эти «наросты» появляются не только на поршнях и кольцах, но и на клапанах так же. Эксплуатация мотора продолжительное время в таком состоянии может привести к такому положению, когда поршневые кольца прикипают в канавках поршней и перестают выполнять свою работу. Скопление нагара на стенках ухудшает отвод тепла из камеры сгорания, что может привести к выходу из строя силового агрегата.

Появлению нагара способствуют и такие факторы, как движение с непрогретым двигателем, работа в течение длительного времени на холостых оборотах, а это может быть из-за длительного стояния в пробках. Явными признаками закоксованности мотора является ощутимое снижение мощности, неравномерность в работе мотора, выхлоп из глушителя чёрного цвета.

Что нужно предпринять?

Продолжать эксплуатацию мотора в таком положении, значит целенаправленно толкать его к проведению внеочередного ремонта. Принятые своевременно меры позволяют продлить ресурс мотора на длительный период. Перед владельцем в такой ситуации всегда возникает вопрос, проделать работу по избавлению нагара самостоятельно, или доверить это дело автосервису. Возможен и тот и другой вариант, но, сервис неохотно берётся за такую работу, им гораздо выгоднее предложить владельцу проведение капитального ремонта двигателя.

В большинстве случаев избавиться от нагара можно самостоятельно. Когда будет принято решение о самостоятельном проведении раскоксовки, необходимо решить каким методом её проводить. Сегодня чаще всего используется два вида такой операции:

  • Мягкая раскоксовка;
  • Операция по полному избавлению нагара.

Поговорим про оба метода более конкретно.

Мягкий способ избавления от нагара

Этот способ рекомендуется использовать на ранней стадии такой проблемы, так как полного удаления достичь невозможно. Суть его заключается в том, что незадолго до замены моторного масла в него вливают жидкость особого химического состава. Купить её в автомобильных магазинах сегодня не составит особого труда. После её добавки, можно проехать, только без нагрузки, сотню — полторы километров до замены масла. После этого произвести его замену с обязательной промывкой системы смазки.

Таким методом нельзя удалить нагар с головки поршня или тарелки клапана, но поправить положение поршневых колец, вполне возможно. Его можно рекомендовать как профилактику и использовать перед каждой заменой масла. Это не скажется на кошельке владельца, а пользу можно получить ощутимую. Только не давайте мотору развивать высокие обороты, так как масло становится разбавленным, что сказывается на давлении в системе смазки.

Как делают полную раскоксовку?

Для проведения очистки по такому методу нужно и время и определённые усилия водителя. Но результат с лихвой возместит и потерянное время и затраты, так ка позволяет полностью избавиться от нагара и отложений в двигателе. Проводить такую операцию нужно на прогретом силовом агрегате. Его нужно установить на ровную площадку. Дальше порядок действий будет таков:

  • Необходимо вывернуть все свечи или форсунки;
  • Установить поршни во всех цилиндрах таким образом, чтобы они оказались на одном уровне;
  • Взять приготовленную заранее жидкость Wynns или LAVR ML-202, а также шприц, и можно приступать к «лечению» мотора. Перед применением этого препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению, где будет указан способ его использования;
  • Шприцем вливают в каждый цилиндр указанное в инструкции количество препарата и заворачивают свечи на свои места;
  • Оставляют в таком состоянии двигатель на время, которое указано в инструкции;
  • После истечения времени при вывернутых свечах прокручивают двигатель для очистки цилиндров. После этого заводят мотор и прогревают его до рабочей температуры;
  • Меняют масло и фильтр и можно продолжать эксплуатацию машины.

Этот рассказ не является панацеей, так как закоксовка мотора может достичь такого состояния, что этими способами избавиться невозможно. Зная, как проводится раскоксовка двигателя своими руками, можно предотвратить появление такого негативного явления на вполне работоспособном моторе.

Как производится и что дает раскоксовка двигателя фирменными и самодельными перпаратами

Нагар образуется даже в полностью исправном моторе. В самой камере сгорания процесс нагарообразования активирует несгораемые остатки топлива, которые попадают на раскаленные поршень и стенки цилиндра. В поршневых канавках образуются среднетемпературные отложения по причине накопления лакового слоя на боковых поверхностях толкателя. Вина тому – естественный расход масла на угар.

Повышаем квалификацию или что дает обычная раскоксовка двигателя автохимией

Для того, чтобы получить квалифицированный ответ, необходимо разобраться, что же дает раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя автомашины:

  • Восстанавливает нормальный уровень компрессии в камере сгорания. Снижение давления сжатия в цилиндре случается по разным причинам: износ колец, их закоксованность или нагар на седлах клапанов.
  • Снижает масложор.
  • Понижает расход топлива.

В запущенных случаях на необходимость проведения декарбонизации укажут специфический цвет выхлопа (черный или сизый цвет), калильное зажигание, общее снижение мощности и затрудненный пуск агрегата. Рассматривать процедуру как профилактическую не стоит – для этого разработаны присадки в топливо различных классов. Операция назначается по факту – при появлении комплекса симптомов. Пренебрегать ею не рекомендуется, иначе возникнет:

  • Залегание колец, когда они, втапливаясь в канавки, лишаются подвижности. Это приводит к увеличению зазоров, что вызывает критическое падение компрессии и повышенный аппетит к маслу.
  • Скопление нагара под кольцом, приводящее к выдавливанию последнего из канавки. В такой ситуации на стенках цилиндров образуются задиры.
  • Уменьшение проходного сечения каналов под клапаны, что в дальнейшем вызовет их неплотное прилегание и, как следствие, прогар.
Читать еще:  Что входит в диагностику двигателя - стоимость и список работ

Технология раскоксовки поршневых колец двигателя автомобиля без разборки агрегата

Произвести декарбонизацию можно двумя способами: механическим и химическим. Первый вариант весьма трудоемок и выполняется исключительно на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с капитальным ремонтом. Второй путь основан на применении различных химических средств.

Как производится

Быстрые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее осуществления одинаков вне зависимости от разновидности применяемого состава. Подробная инструкция включает следующие переходы:

  • Разогреть мотор.
  • Выкрутить свечи зажигания.
  • Сместить поршни в среднее положение.
  • Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
  • Подождать некоторое время (длительность процесса зависит от вида применяемой автохимии).
  • Выкачать остатки жидкости из «горшков».

Раскоксовочный состав фирменного производства

Ассортимент крупной автомагазинной сети предлагает к выбору достаточно большое количество моющих средств для удаления нагара. Они предлагают снять и растворить кокс в камере сгорания за разный промежуток времени. Счет за оплату также различный – есть бюджетные, существуют и дорогие препараты.

Квалифицированный продавец обязательно спросит о желаемой степени агрессивности продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягкие и грубые составы. При выборе состава стоит ориентироваться на топовых представителей ниши:

  • Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
  • XADO Verylube – жесткая (800 рублей).
  • Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
  • GZox – мягкая (500 рублей).
  • Kangaroo ICC 300 – мягкая (400 рублей).


Перед покупкой необходимо ознакомится с особенностями мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и внимательно изучить инструкцию. К примеру, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое часто наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.

Самодельные раскоксовочные препараты

Альтернативную функциональность за доступные деньги могут предоставить бытовые или аптечные средства. По поводу их применения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты показывают, что грамотно выбранные пропорции позволяют достичь превосходного результата очистки.

Раскоксовка двигателя сольвентом

Растворитель является легким углеводородом. Получается как из угля и газа, так и из нефти. Наиболее агрессивными свойствами обладает нефрас на угольной основе, имеющий желтоватый оттенок. Впрочем, прозрачные жидкости, полученные из нефтепродуктов, тоже чистят неплохо.

Практика показывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр достаточно в случаях, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. После заливки сразу же необходимо провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, затем в другую стороны, чтобы препарат быстрее попал на кольца.

Проблемы с компрессией более серьезны и устраняются продолжительной обработкой. Достаточно ввести 100 мл на цилиндр и оставить смесь на 4-5 часов. Наличие жидкости в «горшках» необходимо контролировать и доливать, поскольку она со временем уходит в картер.

Декарбонизация мотора керосином

Керосиновая жидкость бесцветна и получается путем прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Более агрессивными свойствами обладает смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.

Желаемого эффекта на запущенных двигателях раскоксовка керосином не дает ввиду невысоких растворительных свойств. Отзывы сравнивают данный метод с мягкими фирменными продуктами и прописывают на начальной стадии масложора и потери компрессии.

Растворение нагара димексидом

Диметилсульфоксид является аптечным противовоспалительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Цена – около 50 рублей. На деле оказался сильным растворителем различных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с внушительным количеством кокса в поршневых канавках.

Применять данное средство следует осторожно. Согласно отзывам препарат:

  1. Кристаллизуется при температуре менее 18,5°C.
  2. Отслаивает краску.
  3. Разрушает пластики.


Если в силовой установке отсутствуют пластиковые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы производятся в отапливаемом гараже или в жаркую пору года, выполняется требования инструкции, как правильно промыть двигатель димексидом , то опасаться нечего.

Цель проведения раскоксовочных мероприятий – очистить камеру сгорания от нагара. Актуальны при пониженной компрессии, повышенном потреблении масла и увеличенном расходе топлива. Суть процедур – залить состав в цилиндры и дать ему время на растворение отложений.

Химический способ чистки предпочтителен, поскольку не требует разборки двигателя. Можно воспользоваться как фирменными раскоксовками, так и самодельными. В числе народных методов числится декарбонизация сольвентом, керосином и ацетоном и димексидом. Наиболее агрессивными свойствами обладает диметилсульфоксид.

Как понять, что нужна раскоксовка двигателя: делаем своими руками

Всем привет! Такая задача как раскоксовка двигателя стоит перед многими автовладельцами. Кто-то поступает достаточно просто, отправляя машину в сервис. Процедура не из дешевых, да и своими руками ее можно выполнить. Было бы желание и свободное время.

Элементы внутри дизельного или бензинового двигателя находятся под воздействием агрессивной среды. Постепенно на их поверхности скапливается кокс, то есть нагар. Отсюда и понятие закоксованный двигатель. А раз он закоксованный, то его нужно раскоксовать. Ой, как много сложных слов.

На самом деле все просто. Кокс — это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.

Я бы не сказал, что задача сложная. Если действовать грамотно и под руками будет правильная инструкция, вы легко справитесь. Я в вас верю!

Почему закоксованный двигатель — это плохо

Отзывы автомобилистов наглядно показывают, что ездить на закоксованом моторе — опасно и неприятно. Он отложений страдает состояние колец, поршней, цилиндров и не только. Не думайте, что даже после самой деликатной эксплуатации кокс не появится в движке. Это неизбежно рано или поздно. Другой вопрос, сможете ли вы вовремя сделать очистку.

Зная, как сделать процедуру, вы буквально спасаете жизнь мотору. Дальнейшая езда со слоем нагара может спровоцировать гибель силового агрегата. Чаще всего закоксовка провоцирует следующее:

  • падает компрессия двигателя, а за ней и мощность;
  • повышается расход топлива;
  • ухудшаются динамические характеристики (то есть разгон вообще вялый);
  • загрязняется масло, нарушается работа смазки;
  • изнашиваются элементы двигателя.

Но почему эта самая закоксованность возникает? Кто даст ответ на этот вопрос? Я постараюсь.

Причины и симптомы

Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:

  • низкокачественное топливо;
  • использование масла, не соответствующего автомобилю;
  • игнорирование элементарных правил эксплуатации машины;
  • использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т.п.).
Читать еще:  Как вытянуть лонжерон своими руками? своими способами

И чем больше таких факторов, тем скорее потребуется раскоксовка. А нужна ли она? Конечно. Стоит ли делать своими руками? Тут уж выбирайте сами. Я это делал сам, ничего сложного.

Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

  • падает динамика и ухудшается мощность;
  • растет расход топлива;
  • движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска;
  • падает компрессия;
  • появляется много лишнего шума;
  • мотор троит;
  • из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.

Да, такие признаки я бы назвал косвенными, поскольку существует ряд других причин, способных спровоцировать подобные явления. Вода попала в масло, и вот тебе дым.

Как сделать в этой ситуации? Можно разобрать узел, и проверить состояние элементов. Если вы никогда раскоксовку не делали, а пробег у машины солидный, то даже профилактическая промывка никогда не помешает.

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

  • Механический. Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата;
  • Химический. Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. Можно разбирать двигатель или обходится без этого этапа.

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

  • симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани смерти;
  • при разборке вы увидели огромные загрязнения;
  • применение химии не дает желаемого эффекта.

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

  • симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не умирает;
  • при разборке обнаружилось небольшое количество нагара;
  • вы проводите профилактическую очистку.

Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Механический способ

Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.

Процедура осуществляется согласно инструкции.

  • Разберите двигатель. Только визуальный тест позволит оценить реальное состояние автомобиля. Разборка проводится согласно руководству по эксплуатации вашего конкретного авто. Можете посмотреть наглядные видео, они не помешают;
  • Начните работу. Воспользуйтесь разными подручными средствами, щетками, губками и чем-то подобным. Тут главное не переусердствовать с абразивом, поскольку при создании царапин вы можете испортить деталь. Дефекты недопустимы;
  • Закрепите результат жидким средством. Здесь можно использовать бензином, керосином, ацетоном, сольвентом или гидроперитом, к примеру. Некоторые зачищают остатки перекисью водорода. Разобранные детали не страшно буквально заливать составами. В некоторых случаях их придется замочить и оставить на некоторое время, чтобы химия подействовала;
  • Выполните обратную сборку. Собирайте элементы так же, как разбирали. Проведите обязательный тест, прогрев мотор и проехавшись на машине несколько километров.

Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.

Главная сложность — это разборка и сборка.

Химическая очистка

Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.

Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:

  • Лавр;
  • Mitsubishi Shumma;
  • BG 109;
  • Хадо;
  • Гринол Реаниматор;
  • Ликви Молли.

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.

Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:

Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.

Мягкий метод

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.

Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.

Жесткий метод

Если закоксованность сильная, выбирайте жесткую методику очистки. Потребуется специальная сильнодействующая химия, перечень которой я уже показывал выше.

Ее добавляют в цилиндры или вымачивают детали, если решили разобрать мотор. Процедура проводится примерно так (может отличаться в зависимости от выбранной химии):

  • машину фиксируют в горизонтальном положении;
  • двигатель нагревается до рабочих параметров;
  • форсунки или свечи извлекаются;
  • поршень переводится в среднее положение;
  • шприцем вводится химическое средство;
  • свечи и форсунки ставят на место;
  • несколько часов авто стоит без движений;
  • свечи и форсунки опять снимают;
  • шприцем удаляют залитую химию;
  • проводятся дополнительные операции, предусмотренные производителем средств;
  • выполняется обратная сборка.

Действуйте так, как говорит производитель химического средства. Иначе могут возникнуть проблемы.

Некоторые раскоксовывают просто водой. Причем такой метод дедовский, но остается эффективным даже по сравнению с современной химией.

Нужно в бутылку залить дистиллированную воду, подсоединить к горлышку шланг и соединить с дроссельным узлом. Подавайте воду так, чтобы мотор нормально работал на ХХ. Вода попадет в камеру сгорания топлива, испарится и отпарит образовавшиеся загрязнения. Для повышения эффективности в воду бросьте десяток таблеток гидроперита. Убийственная смесь против нагара.

Как видите, с закоксованным двигателем можно справиться своими руками. Задача не самая сложная и выполняется за несколько часов (иногда и за несколько минут).

Периодическая профилактика позволит сохранять рабочие параметры двигателя и не сталкиваться с необходимостью полной разборки мотора. Удачи!

Спасибо, что читаете нас! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и приглашайте к нам своих друзей!

(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)

Раскоксовка двигателя своими руками. А почему бы и нет? »

Раскоксовка двигателя своими руками. А почему бы и нет?

Если вовремя не принимать меры по его недопущению, или не принимать меры по удалению продуктов нагара, значит сознательно приближать время капитального ремонта силового агрегата. Что такое капитальный ремонт современного двигателя, наверное, знают многие владельцы. Это и нервотрёпка, а также дополнительные финансовые затраты.

Раскоксовка двигателя своими руками может быть произведена любым водителем в своём гараже и даже просто во дворе. О целесообразности такого мероприятия поговорим сегодня со всеми, как с водителями, так и просто желающими повысить свои познания в области правильного обслуживания, эксплуатации и ремонта автомобилей.

Читать еще:  Можно ли ездить с фаркопом без прицепа? что говорит пдд?

Главной причиной для образования в моторе такого явления является использование топлива низкого качества, а также моторного масла, не предназначенного для применения с этим мотором. Если залить масло не той марки водитель может просто по незнанию, то качество топлива на наших АЗС далеко не всегда отвечает требуемым нормативам.

Работа мотора в таких условиях приводит к скоплению на всех деталях цилиндро-поршневой группы отложений, которые состоят из частиц топлива и масла, несгоревших в камере сгорания. Эти «наросты» появляются не только на поршнях и кольцах, но и на клапанах так же. Эксплуатация мотора продолжительное время в таком состоянии может привести к такому положению, когда поршневые кольца прикипают в канавках поршней и перестают выполнять свою работу. Скопление нагара на стенках ухудшает отвод тепла из камеры сгорания, что может привести к выходу из строя силового агрегата.

Появлению нагара способствуют и такие факторы, как движение с непрогретым двигателем, работа в течение длительного времени на холостых оборотах, а это может быть из-за длительного стояния в пробках. Явными признаками закоксованности мотора является ощутимое снижение мощности, неравномерность в работе мотора, выхлоп из глушителя чёрного цвета.

Продолжать эксплуатацию мотора в таком положении, значит целенаправленно толкать его к проведению внеочередного ремонта. Принятые своевременно меры позволяют продлить ресурс мотора на длительный период. Перед владельцем в такой ситуации всегда возникает вопрос, проделать работу по избавлению нагара самостоятельно, или доверить это дело автосервису. Возможен и тот и другой вариант, но, сервис неохотно берётся за такую работу, им гораздо выгоднее предложить владельцу проведение капитального ремонта двигателя.

В большинстве случаев избавиться от нагара можно самостоятельно. Когда будет принято решение о самостоятельном проведении раскоксовки, необходимо решить каким методом её проводить. Сегодня чаще всего используется два вида такой операции:

  • Операция по полному избавлению нагара.
  • Раскоксовка двигателя ВОДОЙ.

    Ford Focus 2007

  • И снова здрасте.

    Время летит быстрее чем мы можем себе представить, а память все хуже и хуже. Ну собственно говоря пока не забыл решить написать небольшой отчетик по Форд Фокус 2 универсал.

    Дело было прошлым летом. Вычитал на страницах бескрайнего интернета интересную информацию – раскоксовка двигателя ВОДОЙ. Мол берешь воду, заводишь двигатель и льешь эту самую воду в цилиндры и чудесным образом избавляешься от нагара на поршнях, клапанах, и в кольцах.

    Делать нечего, руки вроде из правильного места растут вот и решился на эксперимент провел эту самую раскоксовку двигателя водой.

    Оговорюсь сразу раскоксовку лучше проводить перед сменой масла потому что часть нагара попадет в масло и лучше масло потом сменить (логику включаем масло с нагаром опять попадет в двигатель и нагар станет на место).

    Ну а теперь в деталях:

    1. Нужна будет пачка гидропирита, медицинская капельница, ну и емкость для воды я брал 1,5 литровую бутылку из под минералки и кирпич.

    2. Берем 3 таблетки гидроперита растворяем в 1,5 литрах воды. Займет минут 10-20.

    3. Берем капельницу отрезаем трубку возле бочонка и протыкаем шилом фильтр в бочонке (такая белая сеточка) если этого не сделать то дальнейшем возникнут трудности с трубкой, так как фильтр быстро забивается и трубку сильно сжимает от разряжения. Соединяем трубку обратно с бочонком.

    4. Находим доступ к впускному коллектору двигателя (я снимал трубку абсорбера паров от бака).

    5. Протыкаем пробку полтарашки, вставляем бочонок в бутылку. При этом надо помнить что бы была пережата трубка капельницы (там такой бегунок в виде колесика есть им регулируют подачу жидкости). Второй конец (на нем есть резиновый наконечник) соединяем с отверстием в впускном коллекторе (место где мы ранее сняли трубку абсорбера.

    6. Заводим двигатель. Берем кирпич и ложим на педаль газа таким образом чтобы на тахометре обороты стали 2000 обмин.

    7. Плавно открываем капельницу на столько что бы жидкость капала каплей за каплей но не переходила в ручеек (на грани срыва капель в ручеек). Расход жидкости приблизительно 1,5 литра в час.

    Если двигатель сильно закоксован или был большой угар масла то из трубы повалит сильный дым. Это нормально не пугайтесь (у меня не было дыма).

    После прогона двигателя с водой глушим ДВС, ставим трубку абсорбера на место, убираем кирпич, заводим двигатель (при заводке помогаем двигателю ногой газом, обороты сразу не станут на холостые это нормально и если бросить газ двигатель будет глохнуть это тоже нормально) прогазовываем тысяч 4000 – 5000 обмин в течении 1-2 минут. В это время из глушителя летит всякая ХРЕНЬ в виде смол и нагара.

    Чтобы себя успокоить я еще налил раскоксовку «ХАДО» в двигатель. Делаем так выкручиваем свечи зажигания, выставляем поршня ровно по середине (домкратим машину, включаем передачу и вращаем за колесо), выливаем в каждый цилиндр по тюбику ХАДО (предварительно я одел длинный кембрик на наконечник, что бы мимо не пролилось а попало прямо к поршню), вкручиваем свечи. Ждем 15 – 20 минут, при этом я проворачивал колесо для того чтобы кольца на поршнях двигались. Выкручиваем свечи, накрываем чистой тканью (тряпкой) колодцы и включаем стартер (гоняем секунд 30 – 40, при этом если есть нагар часть вылетит и останется на ткани). Далее вкручиваем свечи и заводим двигатель.

    Из глушителя повалит ДЫМ (СТРАШНЫЙ ДЫМ, БУДЕТ ДЫМИТЬ КАК КАМАЗ) это догорает «ХАДО» и кокс, это НОРМАЛЬНО. Газуем минут 5-ть потом едем за город и под нагрузкой едем километров 10 – 15. После этого дымить перестанет.

    Оговорюсь у меня дыма почти не было так как я произвел сначала раскоксовку водой да и двигатель масло не брал. А у друга на Ниве Шевроле дымило очень страшно. Мы даже подумали что все, ща поршня сгорят.

    После раскоксовки МЕНЯЕМ масло на новое.

    Я прогонял 5 литров воды с гидроперитом (так ради эксперимента двигатель масло не брал). Некоторые пишут что прогоняли и 10 литров и больше, кто то добавляет тосол Я лично пробовал только воду с гидроперитом и раскоксовку «ХАДО».

    РЕЗУЛЬТАТ – поршня на вид как новые стали, свечи очистились, приемистость двигателя с низов выросла, стук пальцев на плохом бензине пропал. Двигатель стал работать намного ровнее (хотя раньше тоже ровно работал).Масло стало темнеть при большем пробеге.

    Вообщем у кого руки прямые, а двигатель расходует масло – не стесняйтесь пробуйте.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector