Самостоятельная полировка стекол фар под линзы — для установки своими руками

Самостоятельная полировка стекол фар под линзы. Пошагово, пункт за пунктом

Начать нужно с того, что полировка стекол фар под линзы не простая задача для обычного человека. В такой ситуации люди предпочитают доверять работу профессионалам в этой области или купить стекло в магазине, нежели попытаться сделать работу собственными руками.

Для выполнения этой операции пригодится ряд инструментов, определенная сноровка и опыт. Стоит заметить, что в магазине уже готовые отполированные стекла могут обойтись в кругленькую сумму, в связи с чем, возникает вопрос: выполнить работу самостоятельно или потратить деньги на нужную деталь? Если чаша весов склонилась в сторону самостоятельного выполнения, то эта статья именно для Вас.

Подготовка к работе

Полировка стекол фар под линзы требует выполнения следующих шагов. Для начала нужно подготовить рабочее место. Нужно взять доску и 4 рейки. 3 из них необходимо приколотить к доске таким образом, чтобы конструкция напоминала букву «П». Четвертую же нужно закрепить чуть дальше от всех остальных, чтобы была возможность слива воды.

Далее может возникнуть закономерный вопрос: «Какой размер должен быть у конструкции в форме П?». Отвечаем: «Зависит от стекла, которое нужно отполировать». С одной стороны конструкция не должна быть слишком маленькой, чтобы стекло имело возможность влезть, а с другой, не слишком большой, чтобы стекло не чувствовало себя слишком свободно.

Процесс работы

Начать работу стоит с крупнозернистого камня. Здесь есть одна хитрость. Желательно использовать только одну сторону этого камня потому, что он имеет плоскую форму, а само стекло округлую, и при выполнении работы камень деформируется под стекло и более эффективно полирует поверхность.

  • Если постоянно поддерживать большое количество оборотов, то велик шанс перегрева детали и ее порча, но работа получается более качественной;
  • Если поддерживать мало оборотов, то вопрос о перегреве стекла не стоит вовсе, но посадить царапину можно легко;
  • Большое количество воды резко увеличивает время работы, но и сводит к минимуму возможность сделать царапину на обрабатываемой поверхности;
  • Использование «шкурки» в работе способствует вырыванию рабочего инструмента из рук;
  • Диаметр кругов лучше взять больше т.к. инструмент меньше гуляет в руке, и полировка проходит плавно и качественно;
  • Кстати, следить за температурой стекла – это первоочередная задача. От этого зависит, придется ли идти в магазин за новым стеклом или же удачно и качественно завершить работу своими силами;
  • После обработки крупнозернистым камнем переходим к наждачной бумаге (водостойкой): 100-180. Следующим шагом берем дрель с насадкой для кругов, на которой уже закреплена наждачная бумага от 220 до 1500. Последним этапом при полировке стекла под линзы будет взятие насадки для полировки и алмазной пасты. Важно понимать, что не нужно алмазную пасту намазывать на стекло или разводить в воде.Нужно просто нанести на войлок.

Заключение

Работа выполнена! После проведения данной операции вы поймете, что при столкновении с данной проблемой не стоит сразу же бежать в магазин и тратить свои честно заработанные. Можно сделать полировку стекол фар под линзы при наличии минимального количества инструментов и без специально оборудованного рабочего места. Так что не бойтесь рисковать и у Вас все получится. Удачи!

Не совсем обычная полировка стекол: готовим фары под установку линз

В ходе эксплуатации автомобиля из-за постоянного попадания на стекло песка, соли, камней, остатков масла и грязи фары постепенно теряют прозрачность. В таком состоянии они хуже светят и неправильно рассеивают свет, что может стать причиной аварийной ситуации. Постоянно менять фары не представляется возможным, поэтому наилучший выход из ситуации – самостоятельная обработка. Более тщательной и сложной считается полировка стекла оптики под линзу. Для выполнения таких работ проще обратится к профессионалам в автомастерскую, а можно поработать и собственными руками.

Подготовка к работе

Решившись на самостоятельную полировку стекла, вооружитесь необходимыми материалами и инструментами. Их можно приобретать отдельно или для простоты взять уже готовый набор, в который традиционно могут входить:

  • виды наждачной бумаги разной зернистости;
  • изолента или малярная лента;
  • салфетки и ветошь;
  • полировальная паста (можно также использовать лак);
  • активатор;
  • виниловые перчатки.

Если не предполагается ручная полировка, необходимо «вооружиться» шлифовальной машинкой, дрелью или болгаркой с регулируемой частотой оборотов (хотя два последних инструмента необходимо использовать осторожно во избежание перегрева стекла). Еще нужно взять насадки для кругов, и в работе также понадобится холодная вода (чистая или мыльный раствор).

Для шлифовки и полировки пригодится специальное приспособление – рамка, которая поможет удержать стекло во время работы. Сделать ее несложно самому. Для этого на доску прибивают три планки в форме буквы «П». На дно импровизированной рамки желательно положить мокрую ветошь или салфетку, чтобы во время работы материал не перегревался. Размер такой конструкции будет напрямую зависеть от размера стекла.

Важно, чтобы оно полностью входило в рамку и не болталось, в таком случае работать с ним будет намного проще.

Перед началом работ необходимо тщательно вымыть теплым нейтральным моющим раствором, обезжирить фары и насухо вытереть салфетками или ветошью. Если предполагается полировка не только внешней, но и внутренней поверхности стекла, фонари придется демонтировать. Финальный аккорд подготовительной стадии – оклейка ЛКП вокруг предполагаемого рабочего пространства малярной лентой или скотчем, предварительно смягчив его клейкую поверхность маслом. Эти процедуры необходимы, чтобы не повредить покрытие. Таким же образом нужно обезопасить металлические детали фары и уплотнительные резинки.

Если из-за перегрева фары требуется полировка внутренней поверхности, то световой прибор демонтируется (перед этим снимается часть бампера). С помощью фена расклеивают фонари. После этого приступают к работам с внутренней поверхностью фары и линзой.

Читать еще:  Тест драйв dongfeng h30 cross. псевдопаркетник из поднебесной

Обратите особое внимание на качество используемой полироли, так как стекла тверже полимеров и для обработки подойдет далеко не каждый состав. Механическому воздействию этот материал поддается с трудом, поэтому для его обработки на финишной стадии лучше всего использовать алмазную пасту. Данный состав имеет включения алмазной крошки размером 2-3 мкм. Наносить его можно как вручную, так и с помощью электроинструмента.

Машинная полировка

Для выполнения своими руками полировочных работ инструментом, в качестве такового берут специальную машинку, болгарку или дрель. Для электрических машинок нужны специальные насадки. С помощью полировальных кругов из разного материала (поролон, войлок, кожа) проводится шлифовка и дальнейшая финишная полировка.

Сначала на электроинструмент надевается крупноабразивная насадка, затем более тонкая. Чтобы получить хороший результат, желательно постоянно смачивать поверхность. С помощью специального поролонового или войлочного круга проводят финишную отделку.

Во время работ нужно быть предельно осторожным, ведь стекло – хрупкий материал. Машинку выставляйте на минимальные обороты, а каждая фаза может длиться не более трех минут.

Не позволяйте перегреваться фаре, а также не давите сильно на поверхность.

Ручная обработка фар

По сути ход работ точно такой же как и при использовании шлифовальной машинки, с той разницей, что круговые движения будут выполняться вручную. Так сказать, на подхвате нужно иметь емкость с мыльной водой, в которую нужно периодически окунать наждак.

Движения во время шлифования должны идти от центра к краям. Полировка осуществляется аналогичным образом. Сначала получится мутная поверхность, но с каждой сменой зернистости бумаги на меньшую, стекла будут проясняться. Для получения идеальной прозрачности проводят финишную полировку.

Особенности полировки стекла

В отличие от полимеров, шлифовку стекла необходимо начинать с крупнозернистой бумаги или камня. Применяя последний, используйте только одну из его сторон, так как он в ходе работ деформируется и «подстраивается» под форму обрабатываемого материала. Таким образом, процесс пройдет намного эффективнее.

Старайтесь выбрать наиболее оптимальное количество оборотов шлифовальной машинки или другого инструмента, поскольку высокая скорость приведет к перегреву и в итоге к порче стекла. При малых оборотах не будет ожидаемого результата, напротив можно даже усугубить проблему, получив новые царапины.

Следить за температурой обрабатываемого стекла очень важно, в нужный момент работы лучше приостанавливать и охлаждать поверхность водой.

Так наверняка стекло останется целым и невредимым. Но в ходе обработки много жидкости использовать не рекомендуют, иначе полировка затянется во времени. Зато не появится новых повреждений на поверхности.

После предварительной обработки камнем рекомендуют переходить к насадкам (водостойким), зернистость которых составляет 100-180. Затем необходимо постепенно переходить к меньшим (от 220 до 1500). В общем, зернистость бумаги для черновой шлифовки выбирают, исходя из состояния обрабатываемого стекла.

При наличии сколов, глубоких царапин и иных повреждений на поверхности фары берут наждак-бумагу или насадку с максимальной зернистостью, а затем постепенно уменьшают ее. Оптимально переход от одного типа зернистости наждачной бумаги (или круга) к другому должен происходить только после того, как поверхность обрабатываемого стекла стала практически однородной.

Важный нюанс – размер дисков. Диаметры полировальных кругов для электроинструмента лучше выбирать побольше, в таком случае полировка проходит плавно, получают хороший результатом. Хорошо себя зарекомендовали диски с липучкой, надежно крепящиеся к инструменту. На эти насадки наносится полировальный состав, который затем уже распределяется по поверхности. На финальной стадии с помощью алмазной пасты, нанесенной на полировальный круг, завершают обработку стекла под линзу.

Закончив полировку, аккуратно устанавливают детали на место и наслаждаются полученным результатом. При небольших финансовых и временных затратах получили обновленные фары, которые прослужат верой и правдой еще долго!

Видео по теме:

Как отполировать стёкло фары под ксенон линзы.

Самостоятельная полировка стекол фар под линзы. Пошагово, пункт за пунктом »

Самостоятельная полировка стекол фар под линзы. Пошагово, пункт за пунктом

Для выполнения этой операции пригодится ряд инструментов, определенная сноровка и опыт. Стоит заметить, что в магазине уже готовые отполированные стекла могут обойтись в кругленькую сумму, в связи с чем, возникает вопрос: выполнить работу самостоятельно или потратить деньги на нужную деталь? Если чаша весов склонилась в сторону самостоятельного выполнения, то эта статья именно для Вас.

Полировка стекол фар под линзы требует выполнения следующих шагов. Для начала нужно подготовить рабочее место. Нужно взять доску и 4 рейки. 3 из них необходимо приколотить к доске таким образом, чтобы конструкция напоминала букву «П». Четвертую же нужно закрепить чуть дальше от всех остальных, чтобы была возможность слива воды.

Далее может возникнуть закономерный вопрос: «Какой размер должен быть у конструкции в форме П?». Отвечаем: «Зависит от стекла, которое нужно отполировать». С одной стороны конструкция не должна быть слишком маленькой, чтобы стекло имело возможность влезть, а с другой, не слишком большой, чтобы стекло не чувствовало себя слишком свободно.

Еще одним советом будет положить на дно данной конструкции влажную тряпку, а уже после класть стекло. Что пригодится при выполнении данной задачи? Для полировки стекол понадобятся следующие инструменты:

    Дрель с возможностью регулировки оборотов;

  • Холодная вода, чтобы при необходимости охлаждать стекло.
  • Полировка фар ПО ПРАВИЛЬНОМУ

    Ну что, настало время для следующего поста. Как и в посте про ремонт сколов своими руками, я хочу просвятить пикабушников очередной процедуре, которая не только придает более свежий внешний вид автомобилю, но и повышает безопасность на трассе. Пошарил в интернете немного и понял, что хоть и существует информация о том, как полирнуть оптику, но физика процесса не описывается, а это важно. Итак, полировка фар. Как это делается в профессиональных сервисах и как это можно сделать своими руками.

    Во первых, я попрошу вас забыть о колхозных способах, которыми кишит интернет: полировка зубной пастой, пастой ГОИ, фетровой тканью, болгаркой (шта?). Мы не в каменном веке живём, уже давным давно все расходники для сего процесса стоят дёшево, и даже если вам это покажется не так, можете скинуться с хотя бы одним своим другом, тогда вы потратите каждый не более 500 рублей, а расходников хватит еще как минимум на 10 комплектов фар.

    Читать еще:  Когда лучше продавать машину? список для размышления

    Значит, имеем мы немного подубитую фару Ford Focus:

    Она не мутная, на ней просто много сколов, так как автомобиль частенько бывает на трассе. Полировкой нам надо добиться сходства во внешнем виде этой фары с новой, поставленной после мелкого ДТП. Прежде чем приступить к теме, стоит рассказать о стекле на этой фаре.

    На 100% современных авто стёкла фар являются пластиковыми, а точнее поликарбонатовыми, которые пришли на смену обычным стеклянным в результате постоянного давления на автопроизводителей в сфере безопасности. Действительно, поликарбонат более прочный и менее травмоопасный для пешеходов, чем обычное стекло. Но с приходом пластика пришли и некоторые его сопутствующие минусы. Хоть он и прочный (попробуйте разбить фару современного автомобиля молотком, скорее всего вы добъетесь только появления глубоких вмятин), но он не твёрдый, то есть он боится истирающих и царапающих воздействий. Именно поэтому фары на ВАЗ2105 производства 95года могут выглядеть свежее чем на иномарке 2011 года, например. И именно по этой причине с автомобилей пропали очистители фар(дворники) и им на смену пришли омыватели фар высокого давления. Ну мягкий он, поликарбонат, хоть и прочный. А стекло твёрдое, но непрочное.

    Теперь о том, что происходит при процессе полировки. Посредством абразивов в виде наждачной бумаги, паст и т.д. мы снимаем («спиливаем» на языке полировщиков) слой материала, в котором находятся сколы, царапины и так далее. То есть, мы истончаем стекло фары на определенную незначительную толщину. НО! Так как поликарбонат штука мягкая, производители автомобильной оптики наносят на него специальный лак, называемый керамическим. он намного более твёрд, чем сам материал стекла фары и нужен для того, чтобы фары меньше собирали на себя повреждений. Теперь вспомните общение со своими друзьями о полировке фар. Каждый автолюбитель хотя бы раз слышал от друзей следующее:

    «А я полировал себе фары, херня это всё, как машину забрал, фары сверкали, поездил 4 месяца и фары стали мутнеть быстрее чем раньше и хоть опять полируй»

    А мутнеют они как раз потому, что при полировке с них был счёсан слой заводского керамолака, защиты у пластика больше нет, и процесс старения происходит в десятки раз быстрее.

    1. После полировки надо восстанавливать слой заводского керамолака. Немногие конторы это предлагают, но они существуют.

    2. Нанести полиуретановую пленку на фары после полировки. Либо на восстановленный слой лака, либо взамен лака. Могу пильнуть пост про то как это делать

    3. Понять, что при покупке нового авто, как и при покупке нового айфончика, стоит воспользоваться защитными пленками, чехлами и так далее. меньше проблем в будущем будет.

    Теперь непосредственно к делу. Под каждым этапом буду писать объяснение, как этот этап проводится в сервисах и как его повторить своими руками.

    Малярным скотчем (50руб за моток) закрываем кузовные элементы вокруг фары. Это общеизвестно, просто и описано везде. на этом не задерживаемся.

    СВОИМИ РУКАМИ: Берем наждачную бумагу. Какую брать? Если фары прямо желтые, шершавые на ощупь и вообще нифига не светят, берите 600ю, 1000ю, 1500ю. Условно, по листу на фару. 600ю можно использовать на сухую, последующие только на мокрую, то есть поливаем фару водой, или водой с мылом (кому как удобнее). В чем смысл нескольких номеров наждачек? 600й вы срезаете основной поврежденный слой с фары, а последующими номерами вы убираете царапины, сделанные предыдущими номерами наждачек.

    Если фара более свежая, как в моем случае, можно начать и закончить только 1500й.

    КАК ДЕЛАЮТ СЕРВИСЫ: В сервисах часто есть шлифмашинки. Они закупают те же абразивы, только в виде дисков и совершают те же манипуляции, но быстрее.

    Как понять, когда вышлифовки достаточно? Приглядитесь к стеклу на этом фото. Посередине вы увидите что-то вроде «облачков», имеющих четкие границы. Это границы полностью счесанного лака, то есть в этих местах вы добрались до поликарбоната. Если сколов много, надо эти границы довести до краёв фар, то есть счесать весь лак. Данная фара пойдёт под нанесение плёнки, поэтому я убираю лак только на фронтальной части фары.

    С вышлифовкой всё. Теперь полировка.

    Сейчас очень много полировальных систем, но есть такая фирма, Menzerna, которую я бы посоветовал прежде всего. Хотя я пользуюсь системами Koch и Rupes, Menzerna имеет идеальное соотношение цены и качества, а так же не требует специальных знаний по её применению.

    Пасты различаются своей абразивностью, и для каждой пасты нужен свой диск.

    СВОИМИ РУКАМИ: Идём в магазин автокрасок, покупаем пасту MENZERNA 400, объемом 250мл. Цена

    600 руб. Она одношаговая, притом она способна выпилить следы от 1500й наждачки.

    А так же, покупаем поролоновый полировальный диск, например фирмы Holex или нечто подобное, по цене

    250 руб. Белый. Цвет означает жесткость. Белый = жесткий.

    Если вы располагаете только парой рук, то сушите фару (современные пасты хуже работают, если их мешать с водой), берете диск в руку, на фару наносите 7-8 мазков пасты размером как в рекламе пасты Колгейт и начинаете полирующими круговыми движениями делать фару новой. Готовьтесь, шарить долго придется. Когда паста начнёт превращаться в гранулы, это значит что она отработала свое и следует нанести ещё. Полируйте пока фары не заблестят как новые. Если же вы располагаете хотя бы шуруповёртом, то при помощи русской смекалки закрепите диск на шурике (или подошву китайскую под диск купите с переходником, 200 руб стоит).

    Руками вы фару не перегреете, а вот шуриком можете, поэтому периодически проверяйте температуру пластика рукой. Определить перегрев очень просто, если держать ладонь на фаре крайне неприятно — перегрели, перекурите, пусть остынет.

    КАК ДЕЛАЮТ СЕРВИСЫ

    В автосервисах есть полировальные машинки. Роторные (3500-15000руб машинка стоит) и орбитальные (15000-28000 руб за машинку), если сервис специализированный.

    Читать еще:  Машина затоталена. что это значит? разбираемся в вопросе

    Чаще всего берут обычную машинку, на нее ставят мех из натуральной овчины (500 руб) и с той же самой пастой полируют на первый раз.

    Появляется приятный глянец, но это не конец процесса — мех даёт скорость, но оставляет после себя мелкие царапины, называются «голограммами», которые при помощи следующих этапов надо удалить. Жаль на этом фото их не заметить, но они есть

    Потом берется орбитальная машинка и средний по жесткости диск (в данном случае диск Rupes, он у них желтый, 500 руб стоит), а так же мелкоабразивная паста, Menzerna 3000 (стоит чуть дороже 400й).

    Орбиталка работает немного по иному, снял короткий видосик:

    Самостоятельная полировка стекол фар под линзы — для установки своими руками

    Установки би-линз в фары ZJ. Часть 1 . Вскрытие и полировка стеклянных фар.

    При частичном или полном воспроизведении статьи обязательна ссылка на первоисточник — https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=225733

    В данной статье рассматривается вскрытие и полировка стеклянных фар для Jeep Grand Cherokee ZJ (93-99) для установки линзованной модульной оптики (далее просто линз).

    В следующих частях я расскажу вам о выборе линз и их имплантации в машину с фотками результатов.

    Стеклянные фары, на мой взгляд, больше подходят для линз, нежели пластиковые. Стекло более твёрдое, крепкое, меньше царапается и выдерживает большую температуру. Последнее для линз, которые формируют мощный световой пучок и нагревают фару по оптическому центру диаметром 6-10см. Пластиковые, рифленые изнутри фары, полируются проще и в этой статье не рассматриваются. Подробнее по полировке пластика можете спросить Диму ICEMEN’a.
    Забегая вперёд, из-за допущенных ошибок, обе фары к концу полировки я расколол.

    Зато получил опыт, а сам процесс стал понятен и прост. К тому же, у Димы Netrider есть успешный опыт полировки стеклянных фар ZJ. У него же есть замечательная статья с описанием процесса — http://realnetrider.livejournal.com/2011/06/03/
    Так что у вас всё получится! А я расскажу, каких ошибок не следует допускать при полировке.

    Поехали. Имеем:

    1. 2 штатные стеклянные фары ZJ под цоколь H4
    2. Духовой шкаф для вскрытия
    3. Простая дрель с регулировкой оборотов на кнопочке колёсиком (для стекла нужно помедленнее)
    4. Комплект круглых «черепашек» 100мм на липучке для полировки в воде.
    5. Круглая насадка для черепашек под шлиф. машинку.

    Комплект черепашек можно приобрести в Москве тут — http://maps.yandex.ru/sprav/1097757355/ Ребята находятся в здании земельной академии (или какой то институт пчеловодства, не помню уже ).
    На их сайте черепашки выглядят так — http://www.servis-kamen.ru/index.php. &id=1&Itemid=4 Требуются номера от 50 до 3000 (50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000). Я брал самые дешёвые диски, мне комплект с насадкой обошёлся в 1 тыс. рублей. ВАЖНО! Черепашки для полировки на сухую не подходят – стекло лопнет!

    Вскрытие фар обсуждается на различных авто-форумах, рецептов достаточно много. Поделюсь своим опытом. Вскрывал в газовой духовке, предварительно прогретой 20 мин в положении 4 из 9. Чтобы не оплавить фару, за не имением сетки, на металлический поднос подложил мокрую деревянную доску.

    Рекомендации и интересные наблюдения при вскрытии:

    1. Стеклянные фары вскрываются быстрее пластиковых. Пластиковую фару я потом вскрывал минут 15-20, с божьей помощью и мозолями на большом и указательном пальцах
    2. Время нагрева оригинальной стеклянной фары до вскрытия составило 9 мин, блоками по 2-3 минуты. Герметик в ней тёмный, густой и держит цепко.
    3. Время нагрева неоригинальной стеклянной фары составило 5 мин сразу. Фара более лёгкая, герметик белый, жидки и при нагреве превращается в зубную пасту.
    4. Чтобы отражатель не подгорел (см. фото), фару лучше ставить на цоколь стеклом кверху
    5. Чтобы не отломать края у отражателя (см. фото), вместо отвёртки лучше пользоваться большим острым и плоским инструментом. Мне идеально подошёл китайский топорик для рубки мяса

    Итого, затраты времени и сил: 1 час и 20% усилий. При вскрытии прозрачного пластика (кристалл) ушло 2 часа и 60% усилий, возможно для них нужна более высокая температура, ибо увеличение времени прогрева ничего не дало.

    Для полировки взял пластмассовый ящик из ИКЕА, налил туда 1см воды, постелил 2 слоя тряпочек, налил воды в саму стекляшку и начал процесс. Полировать следует на минимальный оборотах, 50-ка достаточно за несколько минут стесала внутренние риски и дальнейшая задача свелась к полировке полировки от царапин до блеска

    Рекомендации при полировке:

    1. Следите за температурой стекла, не допускайте нагрева.
    2. Можно ускорить процесс полировки более грубыми насадками, если не менять воду в тазике. Вода, за счёт стеклянной абразивной стружки станет молочного цвета. Начиная с 400 воду рекомендую заменить.
    3. При полировке дрелью используйте насадку с липучкой именно под дрели, с центрованным штырём-крепежём. Моя попытка приспособить насадку с резьбовым отверстием по центру под дрель привела к неравномерной шлифовке и поломке фар.
    4. Подкладывайте под стекло толстый пенопласт или пенополиуретан. Тряпочек оказалось недостаточно, округлое стекло треснуло по центру при нажиме!
    5. Несмотря на то, что стекло твёрдое, следите за равномерным нажимом и стачиванием рифлёнки, не допускайте неравномерных углублений – потом будет очень сложно исправить, стекло быстро истончится и лопнет!
    6. В черепашках по центру 10 мм дырка, поэтому для полировки центра стекла необходимо поводить дрелью в разные стороны +-5мм по высоте и влево-вправо. Или просто расслабьте руки, дрель сама походит как ей надо

    Если соблюдать эти нехитрые рекомендации, стекло очень легко шлифуется! Я обалдел, когда увидел как рифлёнка пропадает, уступая место гладенькой округлой поверхности.

    Итого, затраты времени и сил: 2 часа на 2 фары, 60% усилий.
    В результате имеем: два отражателя с цоколем H4 и два подготовленных стекла. Меня же выручил Илюха domkrat! За очень скромную цену он снял со своего боевого коня и отдал мне свои прозрачные пластиковые фары Crystall. Правда, я их потом замучился скрывать

    Хочу поблагодарить за поддержку Диму ICEMEN, Диму Netrider, Андрея Ёсика и Илью domkrat. Ребята, без вас ничего этого не было бы!

    Следующая часть статьи будет посвящена выбору линз. Ждите продолжения..

    Красавец. Ну, кто первый из нас доделает? ))))
    Мне осталось вышкурить шпаклю и склеить фары.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector