Как построить корч? цена вопроса и последовательность действий

Как построить корч? Цена вопроса и последовательность действий

Почитатели автомобильного драйва часто интересуются, как построить корч и во сколько это им это обойдется. Во-первых, давайте определимся в терминах. Обычно под корчем имеется в виду спортивный (гоночный) снаряд, переделанный из какой-нибудь заводской автомобильной модели. Любители гонок иногда подгоняют создаваемый корч под какой-нибудь определенный вид любительских соревнований (например, по льду), однако это вовсе не обязательно.

Основное, о чем не стоит забывать, так это о том, что после подобного тюнинга машина становится малоприспособленной для обычной езды, особенно по городу. Да и на раздолбанных загородных трассах она не слишком эффективна. Предназначение корча – покорять пространство на максимальной скорости по хорошей гладкой дороге. Часто подобные переделки заводских машинок используются в уличных гонках на ставки, распространенных в некоторых странах мира.

Содержание

Как построить корч – вопрос не слишком корректный. С нуля его не строят. Его переделывают из чего-то уже готового. И переделывают весьма основательно. Зачастую от исходника остается только корпус, да и тот не всегда узнаваемый, с отсутствием некоторых сегментов.

Что подойдет для основы?

Автомобиль, который решено переделать в корч, прежде всего, должен быть заднеприводным. Сторонники драфта рекомендуют использовать Toyota (модели Mark II, Chaser, AE86, Cresta, Supra) или Nissan (что-то вроде Skyline, 200SX , Silvia, Laurel, GTR). Они хороши не только своим качеством, но и доступностью требующихся деталей. Однако, отметим, и из отечественных можно соорудить неплохой корч, хотя обойдется переделка, наверняка, дороже, чем стоило авто.

Что еще требуется в комплекте и как убрать недостатки?

Одного наличия заднего привода недостаточно. Нужны еще некоторые качества, которые желательны в исходном автомобиле. Относительная легкость автомобиля. Вес зачастую снижают демонтажем всего лишнего – в частности, задних сидений. Из багажника убирается все, включая инструменты и запаску.

Снимается заводская внутренняя обшивка, металлические детали заменяются на карбоновые или пластиковые (если это не навредит прочности и ходовым качествам): бампера, двери крышки капотов, пороги. А некоторые детали и вовсе снимаются. Демонтируются предметы роскоши вроде АБС и кондиционера. Все эти замены и снятия ведут за собой установку 6-точечного каркаса – для вашей же безопасности и крепости корпуса.

  • Блокировка задних колес. Если ее нет – делается;
  • Мощный движок. Обычно того, что есть в наличии, не хватает для драфта. Рекомендуется взять 1jz-gte + R154 или RB25DE. 260 лошадей вполне достаточно, во всяком случае, на начальном этапе;

Необходимые дополнения

Для нормального драфта по любому нужны будут кресла-ковши и хорошие ремни безопасности. Иначе вместо драйва будете иметь наслаждения летать по всему салону, пытаясь уцепиться хоть за что-нибудь, да еще и использовать баранку не как руль, а как поручень.

Ручник-гидравлика тоже не будет лишним: он сможет хорошо стопануть ваш корч. Драфтеры советуют навсегда снять с ручника кнопку стопора – она вам больше тут не пригодится.

Огнетушитель – не так, как у большинства в машинах, а действующий, заряженный и хотя бы на 2 литра. Гонки – вещь опасная. Не вам, так соседу огнетушитель может спасти если не корч, так хотя бы жизнь.

Цена вопроса

Теперь можно посчитать, во сколько выйдет переоборудование.

  • Движок – по среднему обойдется в 150.000;
  • Для улучшения системы охлаждения: продвинутый радиатор: 10.000; интеркулер – 25.000; масляный радиатор – 15.000;
  • Рулевая рейка с гоночным выворотом колес – 10.000-15.000;
  • Спортивные стойки (другие просто не выдержат нагрузок) – 40.000;
  • Шустрый бензонасос – около 8.000.

Ну, и сам корпус – это уж на что вы готовы потратиться. Если кузов у вас уже есть, то минимальные расходы составят 300.000 – и это без гоночных ковшей, резины и дисков. Думайте, насколько вы любите скорость, так как построить корч – задача, посильная не каждому бюджету.

Сколько стоит корч построить?

Как построить корч&nbsp|&nbspПолезная инфа Без комментариев

Сколько необходимо денег, чтобы получить быстрый и надежный автомобиль подготовленный для соревнований? Единственный момент – цены будут обобщенные, если Вы не согласны пишите в комментариях. Обсудим и найдем истину.

И так начнем с самого важного, конечно же это двигатель . Поскольку не важно в каком виде соревнований будет выступать автомобиль двигатель должен быть на подготовлен.

Вариант первый: автомобиль донор для корча достался вам в более менее сносном состоянии и с не плохим двигателем. Вытаскиваем, чистим, дорабатываем и ставим все необходимые ништяки и вроде все. Но не тут то было, вытащить, почистить и разобрать не проблема. А вот когда дело доходит до тюнинга и сборки скорее всего понадобится довольно опытный моторист способный выполнить все эти махинации.

Кратенький пробежимся по ценам, опять же они примерные.

Расточка и доработка ГБЦ 4 — 10 т. руб.
Турбина 10 — 50 т. руб.
Компрессор — уточните цену в коментах.
Ну и по мелочи работа, доп запчасти и тому подобные вещи около 25 т. руб.
Помним о коробке передач, допусти у вас тоже в не плохом состоянии — 5 т. руб. на доводку.
Более мощный мотор значит меняем топливную систему 10 — 25 т. руб.
Допустим вы строите дрифт корч тогда еще
Редуктор около 10 т. рублей.

Посчитаем по минимуму — получим около 64 000 тысячи рублей

Вариант второй: у вас только есть только кузов или же двигатель не представляется возможным превратить в монстра и место ему на свалке, тогда необходимо покупать двигатель.

СВАП — это ваш выбор. Ну приступим, допусти мы хотим купить не плохой японский двигатель, допустим RB и поставить его в наш будущий корч. RB25DE/DET

Сам двигатель обойдется примерно в 30к + доставка= 30+ т. рублей
Туда же сразу кит МКПП около 50000р
Насос+магистраль+арматура и прочее 10-15к рублей,
Педальный узел 5000р,
Редуктор 10к рублей.
Плюс пункты и предыдущего пункта доработка конфигураций мотора, и прочее расходы 28 т. руб

Посчитаем по минимуму — получим около 133 000 тысяч рублей
Ну вот с двигателем все более менее понятно, пишите свои комментарии по этому поводу.
Про двигатели, а именно о лучших японских двигателях можно почитать здесь.

Затем не меняя важная часть машины подвеска . Не важно в каком у вас состоянии подвеска, насколько она крутая. Если вы собираете более менее серьезный корч меняйте сразу все в круг, покупайте нормальный койловеры и радуйтесь жизни. ПОМНИТЕ о том что подвеска это Ваша безопасность — не стоит на этом экономить. О винтовой подвеске.

Цены на койловеры примерно от 15 до 50 т. руб
Комплект рычагов около 15 т. руб

Посчитаем по минимуму — получим около 30 000 тысяч рублей

Тормоза . Также очень важная часть — почитать можно здесь тормоза на корч и не только.

В круг — 15 — 30 т. руб.
Работа и прочие мелочи 5 т. руб.

По итогу около 20 000 тысяч рублей

Салон. Салона нет, на что же могли уйти деньги?

Ну, во-первых, обязательные ковш и ремни, во-вторых руль. Ну и в третьих каркас безопасности — о котором можно почитать здесь варим каркас на корч.

Ковш и ремни 5 — 10 т. руб.
Руль примерно 800 рублей
Каркас 20 — 25 т. руб.
Итого получаем около 26 тысяч рублей

Кузов . Опять же все зависит в каком состоянии кузов, но допустим вы хотите комплекс расширения и соответственно покрасить все и еще прицепить спойлер.

Все это выйдет примерно около 25 — 100 тысяч рублей

Диски, резина. Диски эстетическая сторона вопроса, но все же. Они встанут примерно от 10 до 50 т. руб. Резина – самый расходный материал на треке (ну не считая масла и бензина). Для справки Аркадий Цареградцев с его монстром сжигают 60 колес за сезон. Цена примерно от 2.5 т. за колесо и того около 10 т. руб. за комплект.
Итогом за диски и резину мы отдадим около 20 тысяч рублей

И что же у нас получается?

275 тысяч рублей!

Ну да, на самом деле это лишь малая часть всех реальных расходов. Ведь очень много уходить на различную мелочевку и «сопутствующие» товары, на которые денюжки исчезают из кармана совсем по чуть-чуть.

Небольшой отступ, для справки. Вот такой Nissan Skyline GTR R32 как у Аркадия обойдется вам в скромные 3 миллиона рублей. А вообще корч можно собрать и за 500 т.р. и за 1 млн. и даже практически бесплатно. Было бы желание.

Так что друзья строим корч.

Оставляйте своем мнение в комментариях, постараемся найти истину.
Не забывайте нажимать сердечки и делиться с друзьями, ПОДПИСЫВАЕМСЯ !

Инструкция по постройке корча!


Скорее всего с выбора автомобиля. Если вы хотите пойти легким путем, то выбирайте автомобиль изначально пригодный для езды в заносе. То есть с развесовкой близкой к идеальной, задним приводом и достаточной мощностью. Для примера можно привести такие популярные автомобили как Nissan Silvia, Mazda RX-7, Toyota Mark2, BMW M3, M5, Nissan Skyline, Subaru Impreza. Конечно, для дрифта подходит любой заднее приводной автомобиль, либо полноприводной с механически удаленным передним приводом, и при желании Вы сможете построить дрифт-кар из чего захотите.

При конкретном выборе вашего будущего дрифт-кара советуем обратить особое внимание на состояние кузова. Выбирайте максимально свежий и крепкий кузов. Во-первых, Вы потратите время и деньги на доработку кузова, а не его ремонт, а во-вторых, целый кузов всегда крепче и меньше подвержен коррозии, чем даже идеально сваренный и восстановленный.

2. Доработка кузова:

В основном все доработки сводятся к установке каркаса безопасности, облегчению (путем вырезания лишнего железа), очищению кузова от штатной шумоизоляции, удалению ненужных элементов салона: задние сиденья, полка багажника и т.д. Также не помешает проварка всех кузовных швов дополнительными точками, что положительно повлияет на жесткость всего кузова.Далее борьба с лишним весом требует замены крыльев, капота, крышки багажника на стеклопластиковые (при наличии хорошего спонсора можно и на карбоновые). Все стекла, кроме лобового, меняем на стекла из поликарбоната (рекомендуемая толщина 3мм). При грамотном подходе Вы сможете уменьшить вес машины на 10-20%, что очень положительно скажется на управляемости.

»В первуюуочередь должна быть жесткой и низкой. Рекомендуем выбрать комплект койловеров (coil-over — регулируемый по высоте и/или жесткости узел подвески, состоящий из стойки с регулируемой по высоте нижней чашкой пружины и самой пружины) с максимально большим выбором регулировок. У каждого производителя подвески имеются такие модели: Bilstein – B16, Koni – Coil-Over kit, H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, KW – variant 1,2,3, Eibach – Multi-Pro-R1,R2, Tein – Super Street, Super Drift, APEXi – S1, N1, а также D2, K-sport, XYZ и т.д. Ознакомиться с топовыми моделями для дрифта вы можете в любом каталоге спортивных и тюнинговых запчастей. Обратите внимание, что верхние опоры стоек желательно выбирать с шарнирным соединением (ШС) — это очень положительно влияет на управляемость ввиду отсутствия резиновых элементов. Но удары подвески по кузову в этом случае будут ощущаться весьма и весьма остро.Рычаги желательно заменить на регулируемые с замененными на ШС сайлент-блоками. Если такой возможности нет, то хотя бы поменять на свежие резиновые сайлент-блоки, а еще лучше — на жесткие полиуретановые.Также положительно скажется на управляемости установка растяжек стоек подвески и более жестких стабилизаторов
поперечной устойчивости.

4. Рулевое управление:

Необходимые доработки рулевого управления связаны с отзывчивостью автомобиля на Ваши действия рулем и максимально возможным углом выворота колес. Острота рулевого управления зависит от степени доработок подвески, установленного размера колес, профиля и состава резины, а также конструкции системы рулевого управления. Если Ваш автомобиль оснащен рулевым редуктором, то, скорее всего, его доработка заключиться лишь в ремонте и регулировке, либо в замене на рулевую рейку. Если Ваш автомобиль уже оснащен рулевой рейкой, то Вам необходимо найти рейку с минимальным количеством оборотов рулевого колеса от упора до упора, что позволит машине более резко реагировать на Ваши действия и облегчит работу рулем при перекладках. Далее, доработке подвергаются рулевые наконечники и поворотные кулаки, что позволит вам увеличить угол поворота колес, а следственно и угол заноса. И помните самую важную вещь: рулевая система должна быть всегда в идеальном состоянии, не иметь люфтов и прочих признаков усталости рулевой. Все резинки должны быть своевременно заменены, сход-развал — отрегулирован.

Для начала рекомендуется учиться с маломощным мотором, чтобы понять какая мощность необходима. Ну, и чтобы не убиться раньше врмени. В дальнейшем примерный расчет мощности – это 250-300 (?) л.с. на тонну веса. Характер мотора должен позволять вам срывать машину в занос и поддерживать его с минимально низких оборотов. Это характер атмосферных моторов с большим объемом, например, S38B38 от БМВ М5, либо моторов с системой twin turbo, например, 1JZ-GTE, 2JZ-GTE от Toyota Chaser Tourer V и Toyota Supra; RB26DETT от Nissan Skyline GTR, отличный легкий турбированный мотор — SR20DETT от Nissan Silvia S15. Так что при постройке или выборе мотора делайте упор на его крутящий момент на низких и средних оборотах.Далее Вы столкнетесь с проблемой перегрева или даже закипания масла и охлаждающей жидкости. Начать следует с установки качественных дополнительных датчиков: Febi, APEXi, GReddy, HKS, Siemens VDO (а для отечественных авто прекрасным бюджетным решением станут приборы и датчики от ВАЗ-2106, УАЗ и т.д.), которые вовремя предупредят Вас об опастности. Ну, а чтобы окончательно обезопасить себя от этого, необходимо установить более производительный радиатор охлаждающей жидкости. В случае оснащения автомобиля системой охлаждения вентилятором с термомуфтой, рекомендуем заменить ее на электровентиляторы. В систему масляного охлаждения необходимо установить масляный радиатор (oil cooler), если не исключаете эксплуатацию в холодное время – не забудьте и о масляном термостате или ручной заслонке.Многие дрифтеры сталкиваются с еще одной проблемой – масляное голодание. Решается либо установкой поддона с противоотливными стенками, либо переливом масла выше максимального уровня на 1-2 литра (способ довольно старый и простой). Не бойтесь за течь сальников, а если даже и потекут – то их периодическая замена обойдется вам намного дешевле ремонта мотора.Можете оснастить двигатель специальным поперечным амортизатором – он сбережет ваши подушки двигателя при работе педалью газа в заносе, резких стартах с места и при торможении двигателем.

Сцепление в дрифтинге считается расходником. Советуем подбирать его исходя из личных предпочтений. Если стандартное сцепление позволяет реализовывать мощность мотора, то вероятнее всего, что его переодическая замена каждый сезон обойдется дешевле покупки дорогостоящего двухдискового комплекта. В случае пробуксовки стокового сцепления или частого его перегрева, меняйте его на керамику – одно- либо двухдисковую, в зависимости от степени доработок двигателя и Вашего бюджета. Но вместе со сцеплением не спешите приобретать облегченный маховик – скорее всего он сделает характер машины более нервным — хорошо подумайте, нужно ли Вам это при поддержании заноса.

7. Редуктор заднего моста:

Что конечно же необходимо для занятия дрифтингом – так это блокировка дифференциала. Возможно, что Ваш автомобиль уже с завода оснащен блокировкой, и даже позволяет обоим Вашим колесам участвовать в заносе, но эта блокировка не всегда подходит для дрифта высокого уровня. Вы, конечно, можете раскошелиться и приобрести дорогостоящую блокировку (например, 1,5 Way, 2 Way, OBX), но есть способ сберечь хорошую сумму денег – это заварить дифференциал. Вопреки распространенным мнениям, езда на заваренном диффере не принесет проблем, а ощущения при езде сравнимы с блокировкой типа 2 way.

8. Резина и диски:

Устанавливайте как можно более легкие диски с низкопрофильной резиной. Спереди рекомендуем установить слики либо полуслики, это во многом поможет вам избавиться от недостаточной поворачиваемости в случае ее присутствия. Сзади подбирайте тот типоразмер резины, на котором Вам управлять машиной в заносе будет легче, но помните, что при перекладках и ускорении в заносе вам необходимо хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому самое лучшее, но не дешевое, это использовать хорошую новую резину.

Первостепенные доработки для удобства управления автомобиля в заносе – это спортивные сиденья — ковши.Вы сможете сконцентрироваться на управлении автомобилем, а не удержанием своего тела на месте, да и чувство автомобиля вырастет в разы. При выборе учитывайте его вес, боковую поддержку и наличие омологации (обязательно в случае участия в официальных соревнованиях). Также не забывайте про многоточечные ремни, спасающие Вас в случае столкновения или переворота.Обязательно позаботьтесь об огнетушителе, он может пригодиться не только вам.Установите гидравлический ручник, он поможет вам срывать машину в занос мягко и чутко. Гидроручник врезается в основной тормозной контур и не имеет тросов, а значит, в нем не растянутся и не рвутся тросы.Надеемся, что прочитав эту статью, у Вас сформируется общее представление о необходимых доработках автомобиля, и Вам будет от чего отталкиваться при постройке вашей машины для дрифта.

Что такое корч? Как построить корч своими руками

В последнее время всё чаще при виде тюнинговых машин мы можем слышать слово «корч». Но здесь оно не совсем уместно. Прежде необходимо разобраться, что это такое.

Наиболее распространённым ответом на вопрос о том, что такое корч, является определение: это автомобиль, благодаря изменениям в котором существенно снизилась его масса, а также динамические характеристики из-за удаления части деталей салона или кузова. Иными словами, это обычная серийная машина, которую переделали в гоночную, предназначенную для соревнований.

Так всё-таки, что такое корч? Очень часто называют так абсолютно любой, даже минимально тюнингованный автомобиль. Но это вовсе не так. С большой натяжкой можно так назвать машины, которые глубоко модифицировали для выставок или шоу. Обычно на них крайне неудобно передвигаться на обычных дорогах.

Это одно из большого количества ответвлений классического хот-роддинга. Внешними модернизациями здесь являются все доработки кузова машины, в том числе занижение крыши и вырезание секций кузова целиком. Тут имеется несколько приёмов покраски.

Нередко можно встретить rat rod, покрытый чёрной или серой матовой краской. Некоторые, желая придать автомобилю запущенный вид, её состаривают. Только следует помнить о том, что после проведения данной процедуры машину необходимо покрыть лаком во избежание коррозии.

Некоторые предпочитают оставить родную краску либо полностью ржавый и необработанный кузов полностью без покраски. Такой внешний вид придаёт автомобилю разбитый и агрессивный вид.

Наряду с ним машина издает незабываемый громыхающий звук работающего двигателя. Происходит это из-за полного отказа от глушителя. Также могут применяться штампованные диски, имеющие накладки белого цвета на резине, а некоторые и вовсе используют колёса от артиллерийских орудий.

Украшают такие машины металлическими сетками, приваренными штырями, а также колючей проволокой. Обивка в салоне полностью отсутствует, либо она сильно разорвана.

Такое явление в автомобильной среде, как «рет род», в последнее время становится довольно популярым, и количество его поклонников растёт с каждым годом.

Корч «ВАЗ 2106»

Данный автомобиль вызывает исключительно положительные чувства и доказывает то, что не нужно тратить большое количество средств на любимое занятие и достижение результатов. Нет необходимости искать узкоспециализированных профессионалов, так как постройка корча своими руками обойдётся дешевле. Достаточно лишь чуть-чуть усидчивости и усердия.

Первое, что необходимо сделать — это поменять родной мотор на шестнадцатиклапанный 2112 полуторалитрового объёма, поршни также следует заменить на «нивские», то есть с проточкой для понижения СЖ, ещё нужно заменить распредвалы. Всё остальное осталось стандартным.

Самой дорогой частью корча «ВАЗ 2106» является задняя резина, которая служит залогом успеха в бюджетной гонке. Здесь даже мост и коробка передач остались родными. Но несмотря на это автомобиль всегда находится на ходу и не ломается.

Дрифтовый корч

Из-за того что даже самые лучшие, признанные титулованными гонщиками модели автомобиля не бывают малых размеров, наиболее интересные автомобили для дрифтовых соревнований создаются очень долго. К тому же довольно нелегко найти к ним подходящие детали.

Одной из самых характерных черт дрифтового корча является нестандартный развал колёс. Он способствует лучшему сцеплению колёс с трассой, особенно на поворотах.

За счёт задних и передних пластиковых крыльев расширен кузов машины и дополнен обвесом, а по центру капота сделана накладка из пластика, которая оборудована воздухоотводом, охлаждающим мотор. Весьма эффектно на таком автомобиле будут смотреться потёртости и шрамы на дверях и бамперах.

Итак, мы разобрались с тем, что такое корч. Теперь необходимо понять, как построить его.

Кузов корча для дрифта

Прежде чем сделать это, необходимо при приобретении машины обратить внимение на кузов — он должен быть максимально крепким, так как, будучи целым, он гораздо меньше будет подвержен коррозии, нежели тот, который заварен и восстановлен. Да к тому же вами будет потрачено гораздо меньше средств на данные процедуры. Как построить корч своими руками и в тоже время уложиться в бюджет?

В основном доработка кузова заключается в вырезании лишнего железа, удалении шумоизоляции, а также установке каркаса безопасности. Говоря проще, нужно облегчить машину и выкинуть из неё задние сиденья и другой хлам для облегчения автомобиля. Позднее всё это можно продать. Не станет лишним и проварить кузов дополнительно для лучшей жесткости.

Для дальнейшего облегчения машины следует заменить крышки багажника на карбоновые или пластиковые, а ещё капот и крылья. Также стоит поменять стёкла на те, которые выполнены из поликарбоната трёхмиллиметровой толщины. Такие изменения приведут к облегчению машины почти на треть, что положительно скажется на управляемости.

Что касается подвески при постройке дрифта, то она нужна максимально жесткая и низкая. Лучше если это будет комплект колойверов, в котором можно изменить данные параметры. Такие детали можно выбрать и приобрести в абсолютно любых каталогах для спорта или тюнинга. Здесь необходимо обратить внимание на верхние опоры стоек. Следует отдать предпочтение тем, которые имеют шарнирные соединения. Несмотря на то что вы будете чувствовать удары подвески об кузов, данные детали положительно повлияют на управляемость машины при отсутствии резиновых элементов.

Рычажки также следует заменить на регулируемые сайлент-блоки с шарнирными соединениями. Материал, из которого они выполнены, зависит от вашего финансового состояния. Можно выбрать жёсткие полиуретановые, а можно простые, резиновые.

Не хуже станет регулируемость, если установить стабилизаторы поперечной стойкости большей твёрдости, а также растяжки стоек подвески.

Рулевое управление

Для того чтобы корч-машина хорошо отзывалась на ваши повороты рулём, а угол поворота колёс был максимально большим, нужна доработка рулевого управления. В том случае, если в вашем автомобиле установлен рулевой редуктор, то скорее всего доработка сведётся к его регулировке и ремонту, возможна замена на рулевую рейку. Если же на вашей машине она уже есть, то рекомендуется поискать ту, у которой будет минимальным количество оборотов управляющего колеса. После этого машина будет намного резче реагировать на действия своего владельца, а движение рулём при перекладках станет проще. Следует подвергнуть доработке поворотные кулаки и рулевые наконечники. Но самое важное, что здесь необходимо запомнить — рулевая система постоянно должна находиться в идеальном состоянии. Она не должна иметь даже малейших признаков усталости или люфтов. Сход-развал должен быть всегда отрегулирован, а все резинки своевременно заменены.

Сцепление и редуктор заднего моста

Сцепление вы можете выбрать на своё личное усмотрение. Гораздо дешевле будет обходиться родное сцепление, позволяющее реализовывать мощность двигателя. В случае если имеется частый перегрев или пробуксовка стокового сцепления, следует заменить его на одно- или двухдисковый керамический, в зависимости от ваших финансовых возможностей.

Ни один дрифтовый корч не обойдётся без редуктора заднего моста — самоблокирующийся либо дифференциал на LSD. Благодаря последней даже задние колёса будут участвовать в заносе, но для дрифта профессионального класса он не подойдёт. Существенно сэкономит средства заварка дифференциала, которая, вопреки расхожему мнению, не доставляет хлопот.

Резина, диски и салон

Диски на корче должны быть как можно легче, а покрышки низкопрофильные. Если поворачиваемость недостаточная, то спереди желательно установить полуслики или слики. При перекладках или ускорении вам необходимо хорошее сцепление задних колёс с дорогой, поэтому, несмотря на дороговизну, желательно взять хорошие новые покрышки.

Теперь приступим к изменению салона. Первым делом нужно поставить спортивные сиденья или ковши. Во избежание печальных ситуаций необходимы многоточечные ремни.

Для того чтобы чётко и мягко сорвать автомобиль в занос, нужно установить гидравлический ручник. После таких преобразований вы по-настоящему поймёте, что такое корч.

Постройка «корча». Сколько это стоит?

Обычно такой контингент цепляет на свою черную девятку всякие ништяки, типа брызговики спарцо

Ты уверен что нулевик правильно синхронизирован с двигателем?

Да.
Синхронизирован.
Газодинамически синхронизирован.

Иначе нулевик будет даже душить а не улучшать двигатель.

Душить? Сударь, что вы несёте? воздушный фильтр нулевого сопротивления, душит двигатель?
Давайте пройдёмся по банальной логике ДВС:
Дано:
«Горшок» (цилиндр)
клапан впускной 2шт.
клапан выпускной 2 шт.
Форсунки топливные.

При наличии ФНС (нулевика) через впускной клапан в цилиндр попадает больше кислорода, причём холодного.
соответственно, после смешивания с топливом и воспламенением смеси — имеем сгорание топлива, в зависимости от количества поданного топлива, — разной температуры.
Так-же имеем немного увеличенную степень компрессии.
соответственно, то что вы умудрились умно назвать газодинамической синхронизацией, является по сути, регулировкой топливной рейки (больше-меньше подача топлива,) и выставление правильного угла зажигания.
единственный негативный эффект, который может дать установка нулевика — это изменение температуры сгорания смеси и как следствие — детонация. (лечится опять-же, регулировкой подачи топлива) https://ru.wikipedia.org/wiki/Детонация_моторных_топлив

>>При наличии ФНС (нулевика) через впускной клапан в цилиндр попадает больше кислорода, причём холодного.

А что его остужает в нулевике? И нагревает в обыкновенном фильтре? Охлаждение воздушного потока можно провести только через интеркулер или забирая воздух спереди машины.

Детонация? Серьёзно? Нулевик увеличивает степень сжатия более чем на единицу? Тогда нафиг народ ставит турбины и компрессоры?

Сцуко))) компрессия и степень сжатия — это вообще разные вещи)))
И ни то, ни другое не повышается из-за холодного впуска)))

Изменяется только соотношение поступаемого воздуха и бензина. Но смесиобразование корректируется мозгом само по себе.

Фух. я отдышался. Расскажешь кому такое — не поверят же 😀

Почитай хотя бы википедию что ли, а то совсем не «шаришь».

Читать еще:  Замена диска сцепления на ваз 2107. частый расходник
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector